Блок питания – важная часть персонального компьютера, и при сбоях в работе ПК есть резон в первую очередь проверить источник напряжения. Экспериментировать с питанием внутри компьютера опасно – можно вывести из строя дорогостоящие платы. Поэтому для диагностики и ремонта БП лучше снять и проверить отдельно.
Подготовка и суть включения блока питания без компьютера
Примерно до середины 90-х годов прошлого столетия в персональные компьютеры устанавливались блоки питания стандарта AT. На тыльной панели такого БП располагался сетевой выключатель. Запуск БП и старт компьютера осуществлялся включением этого коммутационного элемента, им же осуществлялось отключение питания по окончании работы.
С развитием операционных систем потребовалось корректное выключение ПК по окончании работы с помощью специальных алгоритмов и процедур, и на смену стандарту AT пришел стандарт ATX. Новые БП поддерживают дежурное напряжение при появлении сети 220 вольт, запускаются и отключаются аппаратными средствами компьютера. Наряду с положительными сторонами, это вызвало определенные проблемы в случаях, когда надо завести БП отдельно от компьютера. Для проверки работоспособности блока теперь требуется произвести определенные манипуляции.
Читайте также: Как понять что блок питания компьютера неисправен
Какие контакты нужно замкнуть для запуска блока питания
Чтобы запустить блок питания без компьютера, надо сымитировать сигнал Power_ON с материнской платы. Для этого в разъеме источника предусмотрен проводник в изоляции зеленого цвета. В дежурном режиме на нем присутствует напряжение +5 вольт (подтягивается резистором от шины дежурного напряжения). Для запуска этот провод на матплате соединяется с земляной шиной (0 вольт). Чтобы включить компьютерный БП без материнской платы, этот сигнал и надо воспроизвести, замкнув проводник в зеленой изоляции на ноль. Это удобно сделать прямо на разъеме – в нем есть несколько земляных проводов (черного цвета). Проще всего использовать соседний. Для этого подойдет канцелярская скрепка, кусочек провода, вывод неисправного электронного элемента и т.п.
Если принудительный пуск пройдет удачно, это будет понятно и без замеров напряжения. Кулер БП питается от одного из выходных напряжений (как правило, +12 вольт) и по звуку запустившегося вентилятора все станет понятно.
Дальнейшие действия если БП не запустился
Если запуск блока питания проволочной перемычкой оказался неудачным, то в первую очередь следует проверить:
- наличие напряжения 220 вольт в розетке;
- исправность сетевого шнура;
- наличие дежурного напряжения на выводе 9 (фиолетовый провод) разъема из 20 (24) пинов.
Первые две проблемы решаются подключением БП в заведомо исправную розетку или заменой сетевого шнура. Вторая проблема серьезнее. Дежурное напряжение (Stand by) служит для питания микросхемы ШИМ (а также для работы схем запуска компьютера от кнопки, мыши или клавиатуры), и если это напряжение отсутствует, то включение будет невозможным. Потребуется более глубокая диагностика источника (хотя может оказаться, что самопроизвольно перегорел плавкий предохранитель во входных цепях БП).
Проверяем на исправность
Если БП успешно стартанул, его надо проверить на полную работоспособность. В составе компьютера это произойдет само собой – при отсутствии любого из питающих напряжений или при их выходе за установленные пределы не сформируется сигнал PG (Power_good, PWR_OK). В его отсутствие BIOS не даст запустить операционную систему и известит об этом продолжительным звуковым сигналом (непрерывным или прерывистым).
В данном случае тестирование проводится без ПК, поэтому проверять придется каждое выходное напряжение отдельно. Сделать это можно с помощью мультиметра или специального тестера для блоков питания. Он представляет собой цифровой вольтметр с терминалами для подключения любого разъема БП.
Напряжения замеряются на каждом разъеме, уровень определяется по цвету провода. Допустимые пределы отклонения указаны в таблице.
| Цвет изоляции провода | Напряжение, В | Допустимые пределы, В |
|---|---|---|
| Черный | 0 В (земля, общий провод) | |
| Красный | +5 | +4,75..+5,25 |
| Оранжевый | +3,3 | +3,285..+3,45 |
| Желтый | +12 | +11,4..+12,6 |
| Белый | -5 | |
| Синий | -12 | |
| Зеленый | +5 Power_ON | 0 вольт при разрешенном запуске |
| Серый | +5 Power_good | |
| Фиолетовый | +5 Stand by |
Отдельное внимание надо уделить наличию напряжения Power_Good на сером проводе (8 пин на самом большом разъеме на 20 или 24 контакта). Этот сигнал формируется, когда все остальные напряжения в норме. Но может случиться так, что при наличии питания всех уровней сигнал PG отсутствует из-за неисправности внутренней схемы. В такой ситуации BIOS считает источник питания неисправным, и не дает операционной системе запуститься.
Измерять напряжения надо под нагрузкой. Нагрузочные резисторы устанавливаются не в каждом источнике напряжения, поэтому перед замером выход надо нагрузить током 10%..90% от номинального. В качестве потребителя могут применяться резисторы на соответствующее сопротивление потребной мощности или автомобильные лампы накаливания, а также другие потребители. При замерах на холостом ходу напряжения могут выходить за верхние установленные пороги, но работа без нагрузки считается нежелательной.
Статья в тему: 5 способов проверки блока питания компьютера
Советы по ремонту
Если все напряжения в порядке, значит БП можно считать исправным и устанавливать в компьютер. Если что-то не так, источник питания можно попытаться отремонтировать. Успех ремонта зависит от соотношения проблемы и квалификации мастера. Некоторые неисправности можно выявить визуальным осмотром и устранить, не владея особыми навыками (но уметь паять в большинстве случаев будет нужно).
Самая распространенная проблема, которую можно выявить невооруженным взглядом – вздувшиеся, потекшие и разорванные оксидные конденсаторы. Если такие найдутся, их надо без раздумий выпаять и заменить на аналогичные или с большим напряжением и емкостью.
Дальше надо осмотреть плату со стороны проводников на предмет некачественных паек, трещин в дорожках платы и трещин в местах припайки компонентов. Этот осмотр лучше производить под увеличением. Выявленные проблемы устраняются с помощью паяльника.
При осмотре можно определить неисправность плавкого предохранителя – если он в стеклянном корпусе. Если корпус керамический, вставку надо прозвонить мультиметром.
Также визуально можно обнаружить выгоревшие элементы. Их также надо заменить, но надо иметь в виду, что причина выгорания может быть в других компонентах, чью неисправность на взгляд не определить. Поэтому, скорее всего, ремонт такой заменой не ограничится.
Если осмотром неисправность найти не удалось, потребуется более глубокая диагностика БП, для этого понадобится схема блока питания, осциллограф и навыки работы с ним.
Когда лучше заменить на новый
Даже если блок питания полностью исправен, в некоторых случаях приходится его заменять на новый. Например, при модернизации компьютера и установке более энергоемкого оборудования, если мощность старого БП уже не может обеспечить питание новых комплектующих.
Если источник питания неисправен, то его замена обосновывается с экономической точки зрения – нет смысла заниматься поиском и устранением проблемы, когда стоимость ремонта становится сравнима с ценой покупки нового БП. При достаточной квалификации и наличии приборов самостоятельное восстановление работоспособности обойдется дешево – дорогостоящих деталей в блоке питания нет, большинство комплектующих стоят копейки. При обращении в специализированную мастерскую придется оплатить еще и стоимость работ, которая может быть значительной. Еще решающим может оказаться вопрос сроков – диагностика и ремонт потребуют времени (в мастерской или самостоятельно), а компьютер может оказаться нужным прямо сейчас. В этом случае придется покупать новый узел.
Еще один вопрос – электронные компоненты. Иногда их найти проблематично (это относится к намоточным деталям – трансформаторам и дросселям), если нет блока-донора.
На практике блоки питания ремонтируют редко – если только в качестве хобби. В большинстве случаев неисправный модуль сразу идет под замену.
В завершении для наглядности рекомендуем серию тематических видеороликов.
Через 3-4 с вентилятор останавливается. И что дальше?
На счет конденсаторов не соглашусь, их номинал рассчитан далеко не глупыми людьми. Любое увеличение емкости или максимального напряжения повлечет за собой увеличение габаритов. Увеличение ёмкости влечет за собой перерасчет других элементов схемы так как измениться режим их работы. Заменять электролиты нужно на те же номиналы, но обязательно стоит обратить внимание на указанную на них температуру. При выборе замены электролитических конденсаторов лучше взять с температурным режимом побольше. так как именно из за нарушения температурного режима работы электролиты высыхают, вздуваются и взрываются. Если такое произошло, можно заменить конденсаторы на новые и еще пару лет радоваться работе, но лучше задуматься о покупке нового более мощного блока питания.