Автомобильный аккумулятор стоит недешево. К тому же от его состояния зависит надежность работы машины, поэтому естественно желание автовладельца после покупки новой батареи предпринять меры для долгой и бесперебойной работы источника питания.
Нормальные показатели напряжения и электролита
Нормальным напряжением одного элемента полностью заряженного свинцово-кислотного аккумулятора составляет 2,1 вольта. Для большинства автомобилей АКБ состоит из 6 ячеек, поэтому нормальное напряжение аккумулятора составляет примерно 12,6 вольт.
Некоторые автовладельцы стараются заряжать батарею до 13,6 вольт – это излишне. Да, напряжение на клеммах АКБ (особенно новой) может достичь и такого уровня. Но это напряжение под нагрузкой упадет до обычного значения уже через несколько минут даже под небольшой нагрузкой, после первой же прокрутки стартера или через несколько часов на холостом ходу под действием саморазряда. Потом выходной уровень стабилизируется, и батарея будет плавно разряжаться в соответствии с ее емкостью.
Плотность (удельный вес) электролита можно замерить с помощью ареометра. Ее значение для нормальной концентрации раствора(1 часть концентрированной H2SO4 на 2 части воды) при полностью заряженной батарее составит 1,27 г/см3. Надо понимать, что эта цифра должна получиться при +25 градусах и значительно меняется при колебаниях температуры.
| Температура, град.С | 0 | 10 | 15 | 25 | 35 | 45 |
| Нормальная плотность электролита, г/см3 | 1,283 | 1,277 | 1,273 | 1,266 | 1,258 | 1,250 |
Кроме того, плотность зависит от климата местности, где происходит эксплуатация машины. В жарких регионах плотность рекомендуется несколько понизить добавлением дистиллированной воды. А в северных районах, наоборот, можно повысить добавлением серной кислоты или корректирующего электролита.
Указанную температуру электролит должен иметь по всему объему, поэтому перед замером аккумулятор, внесенный с улицы или из другого помещения, должен выстояться в течение нескольких часов. В противном случае достоверность измерений будет низкой.
В каких случаях нужна подзарядка
Большинство аккумуляторов продается в полностью заряженном или частично заряженном состоянии. Но батарея имеет склонность терять заряд при длительном хранении, или в силу других обстоятельств ее уровень энергии может быть недостаточен. Это выражается в пониженном напряжении на клеммах АКБ, и тут без подзарядки перед началом эксплуатации не обойтись.
Также существует мнение, что перед началом эксплуатации новой батареи ее надо полностью разрядить, а потом полностью зарядить. Эта процедура называется контрольно-тренировочным циклом (КТЦ). Она в целом полезна для аккумулятора – при ее проведении происходит частичная десульфатация, заодно можно проверить фактическую емкость АКБ. Но для только что купленного аккумулятора это делать вовсе не обязательно. Ведь сульфаты еще не успели осесть на пластинах, емкость аккумулятора в начале эксплуатации (по крайней мере, у добросовестных производителей) примерно соответствует заявленной. А занимает КТЦ достаточно много времени.
В каком режиме и сколько заряжать новый АКБ
Режим и способ пополнения энергии зависит от степени заряженности АКБ.
Если разряжен немного
Если напряжение нового аккумулятора немного меньше номинального уровня в 12,6 вольт (о выше 11,6 вольт), запасенного заряда достаточно для старта двигателя и предстоит достаточно длительная поездка, то батарею можно ставить в машину и ехать. Генератор должен пополнить запас энергии во время езды. На всякий случай по окончании поездки надо измерить напряжение на клеммах АКБ после остановки двигателя (а также замерить плотность электролита, если позволяет конструкция аккумулятора). По итогам замеров надо принять решение о необходимости повторного пополнения запаса энергии.
Если разряжен полностью
Если аккумулятор полностью разряжен, но напряжение на его клеммах не ниже 11,6 вольт, то довести его до нормального уровня можно зарядкой током, не превышающим 0,1 С. Так, для аккумулятора емкостью 55 А*ч нежелательно превышать ток 5,5 А. Такой режим обычно обеспечивают даже автоматические ЗУ без регулировок.
Если напряжение на клеммах АКБ ниже 11,6 вольт, это означает глубокий разряд и есть вероятность, что аккумулятор вышел из строя или потерял часть емкости.
Можно попытаться привести его в рабочее состояние, подзарядив малым током (0,01..0,05С) до уровня 11,6 вольт, а далее завершить процесс в номинальном режиме. Для этого потребуется зарядник с возможностью ручной установки тока. Иногда удается таким образом спасти батарею, но не всегда. Тогда в ход идут методы последней надежды – радикальная десульфатация, замена электролита и т.д.
Особенности заряда необслуживаемых аккумуляторов
В первую очередь надо понять, что в необслуживаемых аккумуляторах происходят ровно те же электрохимические процессы с участием свинца, его оксида и серной кислоты. Добавляемый в пластины кальций (технологии Ca, Ca/Ca и Ca+) в реакциях не участвует. Он лишь придает электродам дополнительную прочность и снижает склонность аккумулятора к «кипению». Батареи AGM дополнительно комплектуются сепараторами из стекловолокна, которые пропитываются той же разведенной серной кислотой. Аккумуляторы GEL в качестве автомобильных АКБ не применяются, но они отличаются от обычных только тем, что в них серная кислота загущена до состояния геля.
Вместе с тем, с процессом зарядки необслуживаемых АКБ связано несколько мифов. Один из них – что довести плотность до номинальной в батареях AGM можно только повышенным напряжением. Чтобы забрать электролит из герметичных банок для проведения замеров (абсолютно ненужных, иначе это было бы предусмотрено изготовителями) пользователи идут на различные ухищрения, нарушающие конструкцию АКБ.
На самом деле та часть электролита, что участвует в реакциях, находится в связанном виде в сепараторах из стекловолокна, а та часть, которую забирают для проверки плотности – поверх пластин, и в электрохимических реакциях не задействована. При заряде АКБ до номинала верхний слой жидкости нормальной плотности не достигает, и многие, не понимая сути процесса, пытаются довести его до уровня 1,27 г/см3 повышенным напряжением. Это вызывает электролиз, «кипение». За счет этого жидкий реагент перемешивается и его плотность выравнивается по объему, чем достигается заветная цифра 1,27 на ареометре. При этом уровень жидкости снижается за счет ее разложения, что совсем неполезно по очевидным причинам. Да и вероятность отваливания активной обмазки при электролизе возрастает. Поэтому необслуживаемые аккумуляторы надо заряжать обычными ЗУ до достижения выходного уровня 12,6 вольт.
Еще более опасно заблуждение о том, что «кипение» служит признаком окончания зарядки. На самом деле, до этого вредного процесса вообще не надо доводить, а в случае с необслуживаемой герметичной батареей можно получить разрыв корпуса с выбросом кислоты.
Что лучше генератор или ЗУ
С одной стороны, аккумулятору все равно, что является источником тока для его подзаряда. С другой – генератор и зарядник поставляют электроэнергию в различных режимах:
- генератор относительно небольшим током за время, ограниченное временем поездки;
- сетевое зарядное устройство – относительно большим током, а время подзаряда не ограничено (если не требуется срочно выезжать).
Если АКБ достаточно разряжена, за короткую поездку генератор может не успеть ее зарядить. А оставить двигатель работать (даже на холостых оборотах) для зарядки батареи — расточительно с точки зрения стоимости топлива. Поэтому если стоит вопрос о компенсации энергии, затраченной на пуск двигателя – достаточно генератора, и то при достаточно длительной работе мотора. Если АКБ не успевает подзарядиться, или ее энергии недостаточно для прокрутки стартера, то выбор однозначен – ЗУ с работой от сети.
Видео для закрепления информации.
Ответ на вопрос, надо ли заряжать новый аккумулятор, зависит от состояния батареи на момент приобретения и от намерений водителя на ближайшее время. В любом случае, начинать поездку надо с полностью готовой к дальнему пути батареей.
