В жизни и в поездках на автомобиле случаются самые разные ситуации. И иногда требуется зарядить севший аккумулятор без зарядки. Смекалка и самостоятельность мышления выручат в большинстве случаев, но можно воспользоваться уже опробованными способами.
Домашние способы зарядки
Cамый лучший способ пополнить запас энергии аккумулятора – штатное ЗУ. Оно обеспечит необходимый режим и контроль параметров процесса.
Если его нет, можно зарядить аккумулятор автомобиля и без зарядного устройства. Отлично подойдет лабораторный блок питания с регулировкой напряжения и ограничением по току.
У него есть один недостаток – стоимость. Если он есть в мастерской автовладельца – хорошо, но покупать это промышленное устройство специально для зарядки батарей нецелесообразно экономически. Можно применить для этих целей компьютерный блок питания, переделанный в зарядное устройство. Для этого понадобится исправный, но ненужный БП для компьютера и определенная квалификация. Методика и схемы здесь, но за несколько минут блок питания в ЗУ не переделать.
Если такой вариант не подходит, можно воспользоваться блоком питания от ноутбука. Идеально, если удастся найти источник с выходным напряжением 15 VDC. Такое устройство подойдет без переделок, хотя крайне желательно оснастить его амперметром для контроля зарядного тока. А вот подрегулировать ток не получится (по крайне мере, в большую сторону) без существенных вмешательств в схему.
К сожалению, большинство источников питания для мобильных компьютеров выпускаются на напряжение 19 вольт, что многовато – ток в большинстве случаев будет велик. Да и потенциальный выход на режим «кипения» электролита ни к чему хорошему не приведет. Поэтому придется добавить балластное сопротивление, включенное последовательно с батареей, которое ограничит ток (и на нем упадет излишек напряжения). Лампу, как и амперметр, можно включать в разрыв как плюсового, так и минусового провода.
Точно рассчитать мощность лампочки не получится, так как зарядный ток зависит не только от напряжения источника питания, но и от степени заряженности аккумулятора. Придется подбирать лампу экспериментально, исходя из начальных соображений, что наибольший ток, который может выдать БП, например, 3,5 ампер. Значит, мощность лампы, которая ограничит ток на этом уровне, должна быть не более P=U*I=19*3,5=66,5 Ватт (при отсутствии других потребителей в цепи).
Надо учесть, что лампа на 12 вольт будет гореть не в полную яркость, ее сопротивление будет ниже номинала, а потребляемая мощность выше. Поэтому начать можно с мощности 45-55 ватт. Ток в цепи при этом не выведет из строя БП при любых обстоятельствах и не повредит аккумулятору (даже если мысленно представить, что больше ток ничем не ограничен). Дальше можно подключить аккумулятор, строго соблюдая полярность, и замерить ток. Если он мал, мощность лампы можно увеличить. А превысить наибольший токовый предел не получится исходя из выбора лампы.
Рекомендуем ознакомиться: Насколько опасно заряжать аккумулятор дома
Если блока питания для ноутбука нет, можно попробовать подзарядить АКБ от сети 220 вольт. Для этого потребуется мощный диод на ток не менее 10 ампер и напряжение не менее 400 вольт. Подойдут, например, диоды, указанные в таблице.
| Тип диода | Максимальный ток, А | Наибольшее обратное напряжение, В | Корпус |
|---|---|---|---|
| R6 | 10 | 1000 | Пластик |
| Д122-40-10 | 40 | 1000 | Металл |
| Д246 | 10 | 400 | Металл |
| КД203Д | 10 | 700 | Металл |
| КД412А | 10 | 1000 | Металл |
Для полупроводниковых выпрямителей в металлическом корпусе наибольший рабочий ток указан при условии установки их на теплоотвод (без них безопасным режимом считается ток в 10% от наибольшего). Это надо учитывать при сборке схемы и, в случае необходимости, устанавливать диоды на радиаторы достаточной площади.
Собирается схема, состоящая из аккумулятора, диода, амперметра (контроль тока обязателен!) и гасящего сопротивления. Плюсовой вывод аккумулятора подключается к катоду диода. В качестве балласта подойдет лампа на 220 вольт. Ее мощность выбирается по тому же принципу, что и для предыдущего случая, но надо учитывать, что выпрямитель в данном случае однополупериодный, и действующее выпрямленное напряжение будет составлять 110 вольт. Расчеты усложнены тем, что на лампе должен упасть излишек напряжения, около 100 вольт (если считать, что батарея разряжена примерно до 10 вольт), а падение напряжения зависит от тока, который определяется степенью разряда батареи и сопротивлением нити лампы в неполностью нагретом состоянии. Поэтому проще использовать опыт предыдущих поколений и начать подбирать ток, использовав изначально лампу не более 50 ватт. Дальше принцип тот же:
- мало тока – увеличиваем мощность;
- много тока – уменьшаем мощность (и хорошо бы этот вариант не случился).
Можно собирать лампочки в гирлянды, включая их последовательно или параллельно, подбирая нужную мощность.
Все элементы цепи находятся под напряжением сети 220 вольт. При работе надо соблюдать полные меры предосторожности!
Этот способ рекомендуется использовать в крайних случаях, когда другого выхода на самом деле нет.
Методы зарядки без снятия аккумулятора с автомобиля
Не снимая с автомобиля аккумулятор можно зарядить посредством обычного зарядного устройства. Для этого надо иметь ЗУ с достаточно длинными проводами, чтобы их хватило как до розетки сети 220 вольт, так и до аккумулятора. Большого смысла в этом нет, так как снять батарею несложно, а процедура после демонтажа станет более удобной.
Если зарядка батареи проводится без снятия с машины, надо обязательно отключить от автомобильной бортсети обе клеммы – и плюсовую, и минусовую.
Можно подзарядить аккумулятор от генератора другого автомобиля. Речь идет не о «прикуривании», т.е. о процедуре запуска двигателя, а именно о пополнении запаса энергии, хотя внешне процессы похожи. Для подзаряда надо:
- отключить клеммы от разряженной батареи;
- поставить машину-донор рядом с обесточенным авто;
- завести двигатель автомобиля-донора;
- отключить на обеих машинах все дополнительное электрооборудование (фары, музыку и т.п.);
- подключить аккумуляторы параллельно с помощью проводов для «прикуривания».
Этот метод нельзя назвать оптимальным по двум причинам. Во-первых, батарея заряжается малым током генератора, процесс будет длительным. При этом израсходуется большое количество топлива, зарядка обойдется недешево. Такой метод лучше применять только в крайнем случае. Вторая проблема – выхлопные газы. Подзарядить батарею таким методом можно только на открытом воздухе. Даже самая лучшая вентиляция гаража может не справиться с притоком выхлопных газов, а это не раз приводило к трагедиям.
Если батарея разрядилась не полностью, но остатка энергии не хватает, чтобы провернуть стартер, ей можно помочь. Один из способов – подключить на время пуска параллельно штатному аккумулятору полностью заряженный аккумулятор на 12 вольт от шуруповерта или другого переносного электроинструмента. В одиночку такая мини-батарея двигатель не заведет, но совместных усилий может и хватить.
Также имеются другие способы провернуть вал двигателя автомобиля с помощью внешнего воздействия («прикуривание», буксировка, толкание), но они относятся, скорее, к пуску двигателя. Пополнить запас энергии батареи такими методами теоретически возможно, но сложно, трудозатратно и нецелесообразно.
Для наглядности рекомендуем к просмотру тематические видео.
Когда лучше заменить АКБ
Очевидно, что батарею надо менять, если она окончательно потеряла емкость, перестала заряжаться, и с ее помощью стало невозможно заводить двигатель. Но это нерационально, потому что ситуация может выйти на этот уровень неожиданно и в самый неподходящий момент. Поэтому запланировать покупку новой АКБ надо заранее, при начальных признаках потери кондиций. В первую очередь это ускоренная зарядка и быстрая разрядка при одних и тех же условиях. Это однозначно говорит о снижении емкости и предупреждает о скорой полной неработоспособности батареи. Можно попытаться восстановить аккумулятор и немного отложить момент покупки. Для этого надо попробовать выполнить следующие процедуры (в порядке возрастания трудоемкости и степени воздействия на состояние батареи):
- Проведение контрольно-тренировочного цикла (не помешает делать в профилактических целях, заодно определяется фактическая емкость батареи);
- Проверка и коррекция плотности электролита;
- Электрохимическая десульфатация (с помощью десульфататора или зарядного устройства, имеющего такую функцию);
- Замена электролита (проводится при снижении плотности жидкого реагента ниже 1,1 г/куб.см);
- Химическая десульфатация (можно совместить с заменой электролита).
Надо осознавать, что даже если та или иная процедура принесет успех и емкость батареи частично восстановится, эффект будет не очень длительным. В любом случае придется закладывать в бюджет средства на покупку батареи в ближайшем будущем.
