В штатном режиме работы бортовой электросети главная задача аккумулятора – обеспечить пуск двигателя. После старта генератор должен подзаряжать АКБ, компенсируя расход энергии на прокрутку стартера, и поддерживать ее в состоянии готовности к следующему пуску. Если батарея во время езды не заряжается, это может привести к проблемам.
Как проверить заряд на аккумуляторе
В первую очередь, отсутствие подзаряда при запущенном двигателе можно определить по свечению соответствующей сигнальной лампы. Но даже если эта лампа не горит, это не всегда может означать наличие нормального режима работы бортстети.
При анализе схемы подключения становится очевидным, что лампа может погаснуть уже при напряжении генератора примерно 9,5 вольт. Такой режим сложно назвать нормальным, батарея в таком режиме заряд не принимает (должно быть хотя бы минимальное превышение уровня на клеммах АКБ), отсюда вывод:
- если лампа горит, проблема существует однозначно;
- если лампа не светится, это не означает отсутствие проблем на 100%.
Заподозрить, что зарядка аккумулятора не идет и бортсеть запитана от АКБ при негорящей сигнализации можно по следующим признакам:
- Затрудненный запуск двигателя.
- Пониженная яркость свечения светосигнального оборудования.
- Замедленное действие механизмов (стеклоочистителей, стеклоподъемников и т.п.).
- Другим признакам пониженного напряжения.
При первых признаках того, что АКБ не берет зарядку, надо замерить напряжение при запущенном двигателе. Оно должно составлять не менее 13,5 вольт. Если напряжение ниже, это означает отсутствие нормальной подзарядки АКБ.
Отсутствует зарядка от автомобиля
При обнаружении отсутствия подзаряда в первую очередь надо осмотреть клеммы аккумулятора на предмет наличия окислов. Если вывод батареи и (или) зажим на проводах от бортсети покрыты налетом, его надо счистить, и лучше механическим путем (наждачной бумагой или металлической щеткой).
Если состояние клемм в порядке, надо выяснить, не оборвался ли приводной ремень. Если он оборван, вал генератора вращаться не будет, электроэнергия в этом случае не вырабатывается. Если все в порядке, надо проверить, правильно ли ремень натянут. Если он ослаб, ремень начнет проскальзывать по шкиву, особенно при больших оборотах. Генератор не будет вращаться или будет проворачиваться рывками.
В любом случае усредненного напряжения в бортсети не хватит для подзарядки АКБ. При этом из-под капота машины может быть слышен характерный звук проскальзывающего ремня.
Надо выполнить проверку и натянуть трансмиссионный привод согласно инструкции по эксплуатации автомобиля. Если натяжка помогает ненадолго, пришло время менять ремень.
Бывает так, что с натяжкой проблем нет, но звук проскальзывания все равно слышен. В большинстве случаев это означает заклинивание подшипников генератора. Источник питания надо снимать и ремонтировать – менять подшипники.
Если механическая часть в порядке, а напряжения нет, надо убедиться в исправности регулятора напряжения. Сначала его надо демонтировать и осмотреть щетки. Если графитовые контакты изношены, модуль заменяется. Также надо осмотреть коллектор генератора. Если кольца изношены, их ремонтируют или меняют генератор (или только ротор).
Если щетки в порядке, узел проверяется на способность поддерживать номинальное напряжение. Вместо штатного регулятора устанавливается заведомо исправный и проверяется работа генератора. Другой путь — собрать несложный стенд для проверки работоспособности модуля. Если найдена неисправность регулятора, он не ремонтируется, а заменяется.
Если проблема не решена, проверяется диодный мост. Делается это мультиметром в режиме проверки диодов. Проверяется каждый элемент: в одну сторону омметр должен показать бесконечное сопротивление, а в другую – несколько сотен Ом. Если найдены неисправные вентили (один или несколько), их надо заменить. Можно поменять сразу весь мост (пластину с установленными диодами). Если выпрямительный модуль в порядке, а напряжения нет, надо вызвонить обмотку статора на целостность и на замыкание на корпус. Если проблема в этом, предстоит трудоемкий ремонт. В большинстве случаев источник питания просто заменяется.
Когда неисправность системы электроснабжения бортовой сети локализована и устранена, аккумулятор перед ездой лучше снять и зарядить от внешнего ЗУ. Во время поездки первое время надо периодически почаще проверять, подзаряжается ли батарея от генератора.
Читайте также: Почему генератор не заряжает аккумулятор
Не заряжается от зарядного устройства
Если батарея аккумулятор не заряжается от исправного зарядного устройства (отсутствует ток заряда), в большинстве случаев это говорит о неработоспособности аккумулятора. В процессе эксплуатации могут возникнуть различные проблемы, «убивающие» АКБ. Наиболее часто встречаются:
- осыпание активной обмазки;
- короткое замыкание пластин;
- критическое снижение плотности электролита в результате бесконтрольного подливания дистиллированной воды;
- значительная сульфатация пластин.
Осыпание возникает при механическом воздействии на АКБ (удары, сильная тряска) или если допустить пересыхание обмазки при снижении уровня электролита или его сливе. Проблему можно определить по наличию серой взвеси в электролите и большому количеству осадка на дне банки. Восстановить аккумулятор в домашних условиях в этом случае практически невозможно, но можно некоторое время эксплуатировать, если позволяет остаточная емкость.
Короткое замыкание также возникает при механическом воздействии, а еще при застревании между пластинами кусочков отвалившейся обмазки. Эту неисправность можно диагностировать по коричневому цвету электролита. Ремонт в этом случае теоретически возможен, на практике такую АКБ меняют.
Если цвет жидкого реагента подозрений не вызывает, состояние батареи надо проверить. Наиболее достоверным способом диагностики аккумулятора является проведение контрольно-тренировочного цикла. По его итогам определяется фактическая емкость аккумулятора и принимается решение о продолжении его эксплуатации. Он же является наиболее щадящим методом восстановления АКБ, потерявшей емкость. При проведении КТЦ частично растворяется осевший на пластинах сульфат свинца, в определенных пределах восстанавливается плотность электролита. Эту процедуру можно делать периодически в профилактических целях, даже если АКБ работает нормально.
Еще один путь – десульфатировать пластины источника питания электрохимическим способом. Для этот понадобится зарядник с подобным режимом или специальное устройство – десульфататор. Подобные приборы заряжают и разряжают батарею по специальному алгоритму, способствующему растворению кристаллов сульфата.
Если батарея ушла в глубокий разряд, можно попытаться ее восстановить зарядкой уменьшенным током (1..3% от номинальной емкости аккумулятора). В таком режиме АКБ доводится до напряжения около 11 вольт, а потом можно довести уровень зарядки до максимума.
Если «деликатные» способы оживления аккумулятора не помогли, в качестве методов последней надежды можно провести замену электролита и химическую десульфатацию. Эти процедуры рациональнее совместить – для них обеих понадобится слить старый реагент.
После слива раствора серной кислоты и промывки каждого элемента дистиллированной водой в банки надо залить раствор поваренной соды (1:10). Выждав не менее часа (окончание газовыделения не означает окончания реакции – это нейтрализуются остатки кислоты), содовый раствор сливают, заново промывают банки (лучше 2-3 раза). После этого:
- заливается новый электролит;
- батарея заряжается малым током;
- уровень заряда доводится до конца;
- контролируется и, при необходимости, корректируется плотность и уровень электролита.
По окончании попытки восстановления неплохо провести КТЦ. По его итогам определяется успешность реанимации батареи.
В каких случаях нужно точно менять АКБ
Если по итогам КТЦ выяснилось, что батарея потеряла 40% своей емкости или больше, ее лучше заменить как можно быстрее. Даже если она еще запускает двигатель, ее дни сочтены. Окончательный выход из строя может случиться в любой момент.
Также не удастся восстановить батарею, потерявшую емкость вследствие осыпания активной массы. Если произошло короткое замыкание электродов одного или нескольких элементов, то теоретически это можно устранить. На практике ремонт будет слишком трудоемким и без гарантии результата. Поэтому такую батарею обычно утилизируют.
Однозначно надо менять аккумулятор, в котором перемерз электролит. На вид такая батарея выглядит вздувшейся и деформированной. Замена жидкого реагента нецелесообразна – у такой АКБ пластины погнулись, и замыкание между ними может случиться в любое время даже от тряски при езде.
Для наглядности рекомендуем видео.
Когда водитель обнаруживает проблемы с подзарядом батареи, у него имеется очень ограниченный арсенал действий по устранению неисправности. А иногда единственный выход – замена дорогостоящих элементов (аккумулятора или генератора). Поэтому ситуацию лучше не запускать, а контролировать происходящее. Самое простое, но эффективное – периодически замерять уровень напряжения на клеммах АКБ при запущенном двигателе.
